Sabemos cómo ajustar los parámetros de nuestra cámara, y cómo interpretar el resultado para determinar si se ajusta a la realidad, pero las escenas no siempre están iluminadas adecuadamente, y ese hecho, puede afectar al resultado así que…
… el cómo midamos la luz de la escena, es fundamental para mejorar nuestros resultados.
Cuando vimos qué es y en qué consiste la exposición , comprendimos que el exposímetro era quien “medía” la luminosidad de la imagen y o bien decidía los parámetros para obtener el 0EV, o bien nos decía cómo de acertados estaban nuestros ajustes, para ayudarnos a corregirlos hacia ese ansiado 0EV.
Sin embargo, como dije al principio, las escenas no tienen siempre una iluminación única y uniforme, sino que se dan infinidad de situaciones. Con mucha luz, con poca, de grandes contrastes con zonas de luces y sombras, etc. En todas ellas el exposímetro pretende dirigirnos al 0EV, aunque “sabe” que no siempre lo consigue. Por eso es tan importante medir correctamente la luz de la escena a fotografiar, y también por eso, los fabricantes han ido buscando formas de medir la iluminación que les permitieran ser cada vez más fiables en sus valoraciones, y flexibles para adaptarse a situaciones de iluminación complejas.
Para hacernos una idea, …
… hemos pasado de las reglas nemotécnicas y experiencia que se utilizaban antiguamente en máquinas como esta pequeña Univex A de 1933 que perteneció a mi abuelo, …
… a por ejemplo, mi primera réflex; la Zenit E.
Una vieja cámara rusa (1971), con un exposímetro externo de selenio que hacía que se moviera una aguja, gracias a la corriente eléctrica que se generaba proporcionalmente a la cantidad de luz que incidía a través de una “ventana” del frontal de la cámara, en las celdas de selenio.
Primero que nada ajustabas el valor ISO del carrete para que la escala de diafragmas, tomase la posición relativa respecto al visor del fotómetro que le correspondiese. Después, observando la ventana del fotómetro, movía el selector de velocidades para que el circulo grueso solidario se colocara encima de la aguja (asociada a las celdas de selenio). En ese momento se alineaban ciertas velocidades con ciertos diafragmas y esos, eran los valores recomendados para las condiciones de luz dadas.
Era cosa mía determinar que velocidad, o qué profundidad de campo quería lograr así que elegía, ajustaba, y disparaba.
Evidentemente, un sistema bastante más artesano que los actuales y con una precisión algo gruesa, pero…
… así lo hacíamos en aquellos tiempos. 
Ahora, la tecnología y los tiempos nos llevaron a medir la luz con más precisión haciéndolo incluso a través del objetivo, en lo que se conoce como medición TTL –Through The Lens-, pero no nos engañemos. Aunque ganamos mucho en precisión, se sigue midiendo la luz global de la escena y eso nos lleva a pensar que se trata de un método que con la digitalización y los años, a evolucionado hacia otras formas de medir dicha luz conocidas como “modos de medición”, así que toca conocer…
El que podríamos considerar más genérico y que tienen por defecto la mayoría de las cámaras fotográficas, y que te aplicarán a buen seguro si tienes seleccionado el modo automático de disparo, es el…
Modo Matricial (en mi Sony se llama “Multi” 
)
Este método divide la pantalla en subáreas para evaluar independientemente cada una ellas, sacar la media, y establecer los parámetros más adecuados para la escena en cuestión.
Si bien al principio teníamos grandes zonas, con el tiempo se fueron haciendo más pequeñas con lo que aumentó su número mejorando su capacidad de discriminación y exactitud. En cualquier caso, y aunque obvia un poco los extremos, en la mayor parte de las ocasiones da un resultado muy aceptable, e incluso más que correcto.
No “todas” las situaciones son la “mayor parte”, así que la dificultad de medir en ciertas ocasiones hizo que se desarrollaran otros dos métodos de medición que comparten todos los fabricantes. Son:
Modo Ponderado al centro ( en mi Sony “Centro” 
)
Se trata de un modo que surgió cuando a alguien se le ocurrió pensar que en ciertas ocasiones, la parte más importante de una fotografía se encontraba en el centro de la imagen (ya discutiremos esto cuando hablemos de composición), y decidieron evolucionar el modo matricial a un nuevo modo que pusiera en valor dicha zona de la manera más sencilla posible. Midiendo sobre las mismas zonas que tiene el modo matricial, pero dando mayor peso a la zona central al calcular los valores óptimos de exposición. Más sencillo no podía ser.
Una forma muy interesante de medir la luminosidad de la escena cuando hay una diferencia de luz importante entre la zona perimetral y central de la escena, máxime cuando el sujeto principal se encuentra en esa zona central (entorno a un 60% de la escena) como puede pasar en la fotografía de retratos, o de flores.
En esas situaciones, es posible que un sujeto (zona central) bien iluminado se sobrexponga, si el resto de la escena (zona perimetral) tiene menos luz y provoca que en la medición matricial se exponga a un valor medio inferior al realmente necesario (el de la cara).
Medición Puntual (en mi Sony “Puntual” 
)
Este es el modo más restrictivo de todos. Sólo mide la luz de un pequeño espacio (entre un 3 y un 9%) despreciando todo lo demás, lo que lo hace muy certero… para nuestra zona de interés claro.
Salta a la vista que es de una aplicabilidad muy concreta. Por ejemplo, una escena muy oscura en la que mi centro de atención está convenientemente iluminado y ocupa muy poco espacio. Se trataría de una escena muy contrastada en la que este tipo de medición le vendría como anillo al dedo.
Aunque tiene otras aplicaciones que iremos viendo a lo largo del artículo, ahora creo conveniente comentar dos temas que debemos saber respecto al modo de medición puntual.
Primero,
…que por defecto suele tener definida como área de medición la zona central de la pantalla, lo que obliga, en las ocasiones en las que nuestro centro de atención no se encuentra en el centro, a medir sobre ella, bloquear la exposición (si trabajamos con algún automatismo) y reencuadrar para disparar. Sin embargo, muchas cámaras ofrecen la opción de asociar el área de medición al área de enfoque, y al ser “movible”, matamos dos pájaros de un tiro y no hace falta reencuadrar; lo hacemos todo a un tiempo.
Y segundo,
…que dependiendo de los fabricantes y modelos, podemos tener dos tamaños del área de medición. Estándar por ejemplo de un 3% de la escena, y grande que podría ser de un 9%.
La mejor forma de visualizar conceptualmente esto de los “modos de medición” es, a parte de practicar cada uno, poner un ejemplo que nos ayude a entenderlo, así que me he montado una escena en la que tengo un gradiente de luz que va del oscuro de la derecha, al luminoso de la izquierda. Para hacerlo un poquito más puñetero, he añadido un punto de altas luces (llama de la vela) para ver qué pasa con los distintos modos de medición.
Obsérvalos por un momento pensando cómo mide la luz cada uno de ellos, y cómo se corresponde el resultado en cada imagen.
¿Se notan las diferencias?
¿y que la iluminación de la escena influye a la hora de elegir el modo de medición más apropiado?
Muy importante; …
… léete el manual de tu cámara y averigua los modos de medición que te ofrece y sus particularidades.
Lo digo porque te pueden ofrecer alternativas interesantes y no es cuestión de cerrase a los modos clásicos. A título de curiosidad, diré que en el caso de mi Rx10M4, tengo posibilidad de utilizar dos modos de medición extras:
Promedio pantalla entera ( 
) que “Mide el brillo promedio de toda la pantalla. La exposición será estable aunque la composición o la posición del motivo cambien.”
Iluminación ( 
) que “Mide el brillo a la vez que enfatiza el área resaltada en la pantalla. Este modo es apropiado para tomar el motivo a la vez que se evita la sobreexposición.”
En cualquier caso, hemos visto que los modos de medición representan un cierto control sobre la forma en la que se mide la luz de la escena y utilizados convenientemente, la calidad de nuestra fotografía mejorará porque los criterios de disparo han sido más acertados, aunque si no lo son tanto, siempre habrá cosas que podamos arreglar con la edición, pero cuantas menos, mejor.
¿Y la moraleja?
No olvides que…
… un objetivo de nuestro aprendizaje, ha de ser obtener una correcta exposición porque cuanto más perfecto sea el “negativo” obtenido, menos necesidad de manipulación tendremos en la fase de procesado y por ende, mejor será nuestro trabajo.
…si disparamos con poca profundidad de campo, no tenemos necesidad de difuminar el fondo,
…si aprovechamos al máximo la capacidad de nuestra cámara para gestionar luces y sombras, no tendremos que forzarlas en la edición.
Es obvio ¿no?
Para dar un paso más, deberíamos recordar que el exposímetro, …
… con independencia del modo de medición que utilicemos,
… siempre nos guiará (o lo hará él directamente) hacia el 0EV como exposición correcta, debido a que el promedio de luminosidad en la mayoría de las escenas con contraste medio o bajo, equivale a la luminosidad de un gris que refleja un 18% de la luz incidente (Gris neutro), y esto, si bien da buen resultado en la mayoría de los casos, en ciertas ocasiones tiene consecuencias.
Me refiero al hecho de que el sistema puede fallar en ciertas situaciones, como aquellas en las que la escena incluya reflectancias muy dispares. Por ejemplo, cuando tenemos una porción importante de blanco dentro de una escena con iluminación uniforme.
¿Cuál es el problema?
¿Recuerdas esta imagen del artículo anterior? La central decíamos que estaba bien expuesta, y con un buen histograma.
La pared del fondo… ¡”ES” blanca! 
No es tan raro. Verás que es fácil de entender. El problema radica en que como el sistema está calibrado para una reflectancia del 18%, tanto “los brillos” como “las sombras” se llevan hacia el centro, hacia el gris neutro, aunque en la escena tengamos un blanco puro o un negro profundo. La consecuencia es que la aproximación del blanco a ese gris neutro provoca su subexposición y pasa a percibirse como un tono grisáceo.
Exactamente lo mismo ocurre cuando la escena incorpora el negro. En este caso, lo sobrexpone y también tiende a gris.
Llegados a este punto, ¿cómo se puede solucionar este problema?
Sencillamente compensando la exposición, así que…
Es un viejo concepto que ya se hacía incluso en la época de la fotografía analógica y que consiste en forzar intencionadamente los parámetros de exposición hacia la subexposición o sobrexposición mediante el “engaño” al exposímetro. Ya teníamos el control en mi vieja Nikon F501, y muy parecido en mi nueva Sony RX10M4.
Para verlo, hice un ejercicio poco artístico pero que permite hacernos una idea. Te recomiendo hacer algo parecido. Será de gran ayuda y como verás, no hace falta una gran fotografía sino algo de blanco, algo de negro y algo intermedio.
… ya te digo que no te gustará la foto.
Debemos tener en cuenta el modo de disparo seleccionado porque según el que utilicemos, tendremos que actuar. Me explico.
En esta primera imagen trabajo en modo manual y medición puntual de la luz.
Si llevo el exposímetro a 0EV como mandan los cánones, el blanco de la pared adquiere una tonalidad grisácea, pero si el punto de medición lo fijo en el blanco de la pared y voy ajustando la velocidad hasta que se vea blanco (sin quemarse) resulta que iré sobrexponiendo hasta un valor determinado. En este ejemplo a +2EV.
En este caso, que tengo gran parte de blanco, el ajuste sobrexpuesto es el correcto. Hasta el negro sale mejor.
Cambia la cosa ¿no?
Por cierto, si el tono importante es el negro. Actuaremos igual, pero sobre el negro y en lugar de sobrexponer, subexpondremos -2EV.
Si estamos en cualquier otro modo de disparo (automático o semiautomático), haremos uso del mecanismo que nuestra cámara tenga habilitado para ello. Puede ser mediante botones o menús.
Como puedes ver en el ejemplo, al compensar a +2EV obtenemos el mismo resultado.
Respecto al modo de medición, ratifico que el más objetivo es el modo puntual, porque nos permitirá posicionarnos sobre el color blanco o negro y ajustar la sub o sobrexposición según nos convenga, teniendo cuidado con no excedernos de los limites como comentamos al hablar del histograma.
Este tipo de pruebas nos llevan a conocer nuestra cámara y establecer una regla nemotécnica específica que podremos utilizar siempre que tengamos situaciones similares de iluminación para sobrexponer (o subexponer) y recuperar el blanco (o el negro) de la escena.
Su resultado podrá ser +2 (-2 para el negro), +1 2/3 (-1 2/3), +2 1/3 (-2 1/3). En definitiva, el valor más conveniente aunque ya te digo, suelen estar en torno al 2.
Te diría que en tu chuletario, si lo tienes, anotes también el recordar el tipo de superficie en cuestión porque sí, el blanco refleja mucha luz, pero no refleja lo mismo…
… una superficie mate, que una brillante,…
… o una lisa que una rugosa,
así que será la experimentación la que nos ayudará a hacer esos ajustes finos específicos para escenas muy concretas, con nuestra cámara.
Para terminar, pensemos una cosa. Pongamos que has preparado tu pequeña escena…
1.- … seleccionaste el modo manual con medición puntual,
2.- mediste sobre la superficie blanca,
3- y ajustaste la exposición para que el exposímetro indique +2
¿Qué indica el exposímetro si reencuadro y mido sobre el negro?
¿Y si lo hago sobre la superficie gris?
Efectivamente. Al apuntar al gris, el exposímetro se va a 0EV y si voy al negro -2EV.
Si ahora sacamos la fotografía, veremos que los tres tonos se verán correctamente (blanco, neutros y negro), y como consecuencia, encontramos un “truco” a tener muy en cuenta:
Si tienes complicado lo de fabricarte una escena para una prueba rápida, te propongo que crees una imagen que puedas visualizar en la pantalla de tu ordenador a “pantalla completa” con el programa que quieras. Yo he utilizado el PowerPoint, y preparé una diapositiva con…
1.- tres rectángulos verticales posicionados uno al lado del otro de manera que ocupasen toda la diapositiva.
2.- Al de la izquierda le puse color Negro (R=0 G=0 B=0).
3.- Al central le asigné un gris neutro (18%) coloreándolo con las componentes R=95 G=95 y B=95.
4.- El de la izquierda, obviamente Blanco (R=255 G=255 B=255).
5.- Les añadimos unas marcas que ayuden al enfoque; en mi caso estrellas.
6.- Visualizamos la diapositiva a pantalla completa.
Si ahora cogemos nuestra cámara y encuadramos de manera que salga sólo la diapositiva que hemos preparado, y medimos en modo puntual sobre el blanco ajustando la sobrexposición a +2, cuando desplacemos el punto de medida al gris, nos marcará 0EV y al ir al negro -2EV.
Pruébalo a ver qué tal, pero ten en cuenta que quizá en tus condiciones (luz ambiente, brillo de la pantalla) y con tu cámara, no sea 2, sino otra compensación un poco menor o mayor. Seguro que encontrarás un punto en el que cuadre perfectamente y ese, será tu valor de referencia.
Bueno, ya tenemos suficientes conceptos como para empezar a analizar la escena que vamos a fotografiar, y tanto seleccionar los modos de medición y disparo, como actuar sobre el control de compensación si lo consideramos necesario. ¿No te parece?
Toca practicar mucho, con paciencia, pensando cada fotografía y especialmente, interiorizando la idea de que…
…lo importante de aprender a medir correctamente, es que podremos enfrentarnos a cualquier tipo de situación; normalmente midiendo sobre la zona más iluminada.
Este tema ha sido muy denso, y quizá tengas que volver a leerlo para terminar de “masticarlo”. Hazlo sin pensártelo dos veces. Verás que no es tan difícil.
Un saludo a todos, y gracias por la visita.
