Sabemos cómo ajustar los parámetros de nuestra cámara, y cómo interpretar el resultado para determinar si se ajusta a la realidad. Sin embargo, las escenas no siempre reciben una iluminación adecuada, lo que puede influir en los resultados. Por lo tanto…
… la forma en que medimos la luz de la escena, es fundamental para mejorar nuestros resultados.
Cuando vimos qué es y en qué consiste la exposición, comprendimos que el exposímetro era el encargado de evaluar la luminosidad de la imagen. Ya sea ajustando los parámetros para alcanzar el 0EV, o señalando la precisión de nuestras configuraciones para ayudarnos a corregirlas hacia ese deseado 0EV. No obstante, como mencioné previamente, las escenas no siempre cuentan con una iluminación uniforme y constante; más bien, se presentan en una variedad infinita de situaciones.
Con mucha luz, con poca, en situaciones con grandes contrastes o de luz cálida y uniforme. En todas estas circunstancias, el exposímetro pretende llevarnos hacia el 0EV aunque “sabe” que no siempre lo consigue. Por eso es tan importante medir correctamente la luz de la escena a fotografiar. De hecho, los fabricantes han ido buscando formas de medir la iluminación que les permitieran ser cada vez más fiables y precisos en sus valoraciones, a la vez que flexibles para adaptarse a situaciones de iluminación complejas.
Para hacernos una idea, …
… hemos evolucionado desde las antiguas reglas nemotécnicas y experiencia que se utilizaban en dispositivos como esta pequeña Univex A de 1933 que perteneció a mi abuelo, …
… a por ejemplo, mi primera cámara réflex; la Zenit E.
Una vieja cámara rusa (1971) equipada con un exposímetro externo de selenio. Un dispositivo que movía una aguja mediante la corriente eléctrica que se generaba en proporción a la cantidad de luz que incidía a través de una “ventana” en la parte frontal de la cámara, y que incidía en las celdas de selenio.
En primer lugar, ajustabas el valor ISO del carrete para que la escala de diafragmas adoptara una posición relativa adecuada.
Después, al observar la ventana del fotómetro, ajustaba el selector de velocidades para que el circulo grueso solidario se posicionara sobre la aguja (asociada a las celdas de selenio). En ese momento, se alineaban determinadas velocidades con ciertos diafragmas, y esos valores eran los recomendados para las condiciones de luz presentes en la escena.
Me correspondía decidir qué velocidad o profundidad de campo deseaba alcanzar, por lo que seleccionaba, ajustaba y disparaba. Indudablemente, un sistema mucho más artesanal en comparación con los métodos actuales, y con una precisión algo rudimentaria, pero…
… eso era lo que solíamos hacer en aquellos tiempos. 
Hoy en día, la tecnología y el progreso nos han permitido medir la luz con mayor precisión, incluso a través del objetivo en lo que se conoce como medición TTL (Through The Lens). Pero no nos engañemos.
A pesar de haber ganado en precisión, seguimos midiendo la luz global de la escena y eso nos lleva a pensar que se trata de un método que con la digitalización y el paso del tiempo, ha evolucionado hacia lo que hoy conocemos como “modos de medición”, así que toca conocer…
El modo que podríamos considerar más común y que se encuentra por defecto la mayoría de las cámaras fotográficas, que seguramente se aplicará si has seleccionado el modo automático de disparo, es el…
Modo Matricial (en mi Sony se llama “Multi” 
)
Este método segmenta la imagen en subáreas para evaluar cada una de manera independiente, calcular el promedio y definir los parámetros más apropiados para la escena específica.
Aunque inicialmente las áreas eran amplias, con el tiempo se volvieron más pequeñas, lo que incrementó su cantidad y mejoró su habilidad para distinguir detalles con mayor precisión. A pesar de que descuida ligeramente los extremos, en la mayoría de las situaciones proporciona resultados sumamente satisfactorios, incluso más allá de lo meramente correcto.
De todas formas, no todas las situaciones son iguales, por lo que la dificultad de medir en ciertas circunstancias llevó al desarrollo de otros dos métodos de medición que comparten todos los fabricantes. Son:
Modo Ponderado al centro ( en mi Sony “Centro” 
)
Este modo surgió cuando alguien reflexionó sobre el hecho de que en determinados momentos, la parte central de una imagen podría ser la más relevante (ya discutiremos esto cuando hablemos de composición). Como resultado, se evolucionó del modo matricial hacia esta nueva opción con el objetivo de resaltar ese área de manera eficiente.
Midiendo sobre las mismas zonas que tiene el modo matricial, pero dando mayor peso a la zona central al calcular los valores óptimos de exposición. Más sencillo no podía ser.
Se trata de una manera muy interesante de medir la luminosidad de la escena cuando hay una diferencia de luz importante entre las zonas perimetral y central de la escena. Máxime cuando el sujeto principal se encuentra en el área central (entorno a un 60%) como puede pasar en la fotografía de retratos, o de flores.
En esas situaciones, es posible que un sujeto (zona central) bien iluminado, se sobrexponga si el resto de la escena (zona perimetral) tiene menos luz y provoca que en la medición matricial, se exponga a un valor medio inferior al realmente necesario (el de la cara).
Medición Puntual (en mi Sony “Puntual” 
)
Este es el modo más restrictivo de todos. Sólo mide la luz de un pequeño espacio (entre un 3 y un 9%) ignorando todo lo demás, lo que lo hace muy certero… para nuestra zona de interés claro.
Salta a la vista que su utilidad es muy específica. Por ejemplo, en una escena oscura en la que el centro de atención está bien iluminado y ocupe un espacio mínimo. Se trata de una escena muy contrastada en la que este tipo de medición sería ideal.
Aunque tiene otras aplicaciones que iremos viendo a lo largo del artículo, ahora creo que es conveniente comentar dos temas que debemos saber respecto al modo de medición puntual.
Primero,
…que por defecto suele tener definida como área de medición la zona central de la pantalla, lo que obliga, en las ocasiones en las que nuestro centro de atención no se encuentra en el centro, a medir sobre ella, bloquear la exposición (si trabajamos con algún automatismo) y reencuadrar para disparar. Sin embargo, muchas cámaras ofrecen la opción de asociar el área de medición al área de enfoque, permitiendo su movilidad. De esta manera, resolvemos dos problemas de una sola vez y no es necesario reencuadrar; lo hacemos todo a un tiempo.
Y segundo,
…que dependiendo del fabricante y modelo, podemos tener dos tamaños del área de medición. Estándar por ejemplo de un 3% de la escena, y otro más amplio que podría llegar al 9%.
La mejor forma de comprender conceptualmente esto de los “modos de medición” es, además de practicar cada uno, poner un ejemplo que ilustre el concepto. Por eso, he creado una escena con un gradiente de luz que va desde el oscuro en la derecha, hasta el luminoso de la izquierda. Para hacerlo un poquito más interesante, he añadido un punto de alta luminosidad (una llama de vela) para ver cómo se comportan los diferentes modos de medición.
Obsérvalos por un momento pensando cómo mide la luz cada uno de ellos, y cómo se corresponde con resultado en cada imagen.
¿Notas las diferencias?
¿Y cómo influye la iluminación de la escena en la elección del modo de medición más adecuado?
Muy importante; …
… léete el manual de tu cámara y averigua los modos de medición que te ofrece y sus particularidades.
Lo digo porque te pueden ofrecer alternativas interesantes y no es cuestión de cerrase a los modos convencionales. A título de curiosidad, diré que en el caso de mi Rx10M4, tengo la posibilidad de utilizar dos modos de medición extras:
Promedio pantalla entera ( 
) que…
“Mide el brillo promedio de toda la pantalla. La exposición será estable aunque la composición o la posición del motivo cambien.”
Iluminación ( 
) que…
“Mide el brillo a la vez que enfatiza el área resaltada en la pantalla. Este modo es apropiado para tomar el motivo a la vez que se evita la sobreexposición.”
En cualquier caso, hemos visto que los modos de medición brindan un cierto control sobre la forma en la que se mide la luz de la escena, así que utilizados convenientemente, la calidad de nuestra fotografía mejorará porque los criterios de disparo han sido más precisos. Incluso si no logramos una captura perfecta, siempre habrá cosas que podamos arreglar con la edición, aunque por supuesto, es preferible minimizar la necesidad de correcciones.
¿Y la moraleja?
No lo olvides.
… porque cuanto más perfecto sea el “negativo” obtenido, menos necesidad de manipulación tendremos en la fase de procesado y por ende, mejor será nuestro trabajo.
…si disparamos con poca profundidad de campo, evitamos la necesidad de difuminar el fondo,
…si aprovechamos al máximo la capacidad de nuestra cámara para gestionar luces y sombras, no será necesario manipularlas en la edición.
Es evidente, ¿verdad?
Ahora, para seguir avanzando, deberíamos recordar que el exposímetro, con independencia del modo de medición que utilicemos,
… siempre nos guiará (o lo hará él directamente) hacia el 0EV como exposición correcta,
… debido a que el promedio de luminosidad en la mayoría de las escenas con contraste medio o bajo,
… equivale a la luminosidad de un gris que refleja un 18% de la luz incidente (Gris neutro).
Si bien esto da buen resultado en la mayoría de los casos, en ciertas ocasiones tiene consecuencias.
Me refiero a situaciones donde la escena presenta áreas con reflectancias muy diferentes. Por ejemplo, cuando tenemos una porción importante de blanco dentro de una escena con iluminación uniforme.
¿Cuál es el problema?
¿Recuerdas la imagen que comentamos en el artículo anterior?
La central decíamos que estaba correctamente expuesta, y con un histograma equilibrado.
La pared del fondo… ¡”ES” blanca! 
No es tan raro 
De hecho, es bastante comprensible.
El problema radica en que como el sistema está calibrado para una reflectancia del 18%, provoca que tanto las áreas luminosas como las sombras se equilibren hacia el punto central; el “gris neutro”.
La cosa se complica cuando tenemos un blanco puro o un negro profundo en la escena porque…
… la aproximación del blanco a ese gris neutro provoca su subexposición y pasa a percibirse como un tono grisáceo,
… mientras que la aproximación del negro provoca que se sobrexponga y también se perciba como un gris.
Llegados a este punto, ¿cómo se puede solucionar este problema?
Sencillamente compensando la exposición, así que…
Es un viejo concepto que ya se hacía incluso en la época de la fotografía analógica y que consiste en forzar intencionadamente los parámetros de exposición hacia la subexposición o sobrexposición mediante el “engaño” al exposímetro. Ya teníamos el control en mi vieja Nikon F501, y muy parecido en mi nueva Sony RX10M4.
Para ilustrarlo, hice un ejercicio poco artístico pero que permite hacernos una idea. Te recomiendo hacer algo parecido. Será de gran ayuda y como verás, no hace falta una gran fotografía sino algo de blanco, algo de negro y todo lo demás, intermedio.
… ya te digo que no te gustará la foto.
Debemos tener en cuenta el modo de disparo seleccionado porque según el que utilicemos, tendremos que actuar. Me explico.
Esta primera fotografía la disparé en modo manual y con medición puntual de la luz.
Si ajusto el exposímetro a 0EV como es habitual, el blanco de la pared adquiere una tonalidad grisácea. Sin embargo, si fijo el punto de medición en el blanco de la pared y ajusto la velocidad hasta que el blanco se vea correctamente (sin quemarse) resulta que iré sobrexponiendo hasta un valor determinado. En este ejemplo a +2EV.
Nuestra escena tiene gran parte de blanco y el ajuste, sobrexpuesto, es el correcto. Hasta el negro sale mejor.
Cambia la cosa ¿no? 
Por cierto, si el tono dominante es el negro, actuaremos sobre él pero, en lugar de sobrexponer, subexpondremos -2EV.
Si estamos en cualquier otro modo de disparo (automático o semiautomático), haremos uso del mecanismo que nuestra cámara tenga habilitado para ello. Puede ser mediante botones o menús.
Como puedes ver en el ejemplo, al compensar a +2EV obtenemos el mismo resultado.
Respecto al modo de medición, reitero que el más preciso es el modo puntual, ya que nos permite apuntar directamente al blanco o al negro y ajustar la sub o sobrexposición según nos convenga. En cualquier caso, es fundamental no excedernos de los limites como comentamos al hablar del histograma. ¿De acuerdo?
Bien. De todo esto, podemos concluir que…
… que podremos utilizar siempre que tengamos situaciones similares de iluminación para sobrexponer (o subexponer) y recuperar el blanco (o el negro) de la escena.
Su resultado podrá ser…
+2 (-2 para el negro),
+1 2/3 (-1 2/3),
+2 1/3 (-2 1/3).
En definitiva, el valor más conveniente.
Aquí te diría que en tu chuletario, si lo tienes, anotes también el recordar el tipo de superficie en cuestión porque sí, el blanco refleja mucha luz, pero no refleja lo mismo…
… una superficie mate, que una brillante,…
… o una lisa que una rugosa,
… así que será la experimentación la que nos ayudará con nuestra cámara al hacer estos ajustes finos, específicos para escenas muy concretas.
Para terminar, pensemos una cosa. Pongamos que has preparado tu pequeña escena, seleccionaste el modo manual con medición puntual, mediste sobre la superficie blanca, y ajustaste la exposición para que el exposímetro indique +2.
¿Qué indica el exposímetro si reencuadro y mido sobre el negro?
¿Y si lo hago sobre la superficie gris?
Efectivamente. Al apuntar al gris, el exposímetro se va a 0EV y si voy al negro -2EV.
Si ahora sacamos la fotografía, veremos que los tres tonos se verán correctamente (blanco, neutros y negro), y como consecuencia, encontramos un “truco” a tener muy en cuenta:
Mientras se mantengan las condiciones de luz, podre hacer todas las fotografías que quiera en ese espacio sin tocar los ajustes, porque tanto blancos como negros y tonos medios hemos visto que están correctamente expuestos.
Eso sí. No olvides que si en esa misma situación, decides utilizar algún semiautomatismo, deberás actuar sobre el control de compensación de exposición tantos pasos y tercios de paso como hayan sido necesarios para el ajuste manual inicial.
Otra cosa. Si tienes complicado lo de fabricarte una escena para una prueba rápida, te propongo que crees una imagen que puedas visualizar en la pantalla de tu ordenador a “pantalla completa” con el programa que quieras. Yo he utilizado el PowerPoint, y preparé una diapositiva con…
1.- tres rectángulos verticales posicionados uno al lado del otro de manera que ocupasen toda la diapositiva.
2.- Al de la izquierda le puse color Negro (R=0 G=0 B=0).
3.- Al central le asigné un gris neutro (18%) coloreándolo con las componentes R=95 G=95 y B=95.
4.- El de la izquierda, obviamente Blanco (R=255 G=255 B=255).
5.- Les añadimos unas marcas que ayuden al enfoque; en mi caso estrellas.
6.- Visualizamos la diapositiva a pantalla completa.
Si ahora cogemos nuestra cámara y encuadramos de manera que salga sólo la diapositiva que hemos preparado, y medimos en modo puntual sobre el blanco ajustando la sobrexposición a +2, cuando desplacemos el punto de medida al gris, nos marcará 0EV y al ir al negro -2EV.
Pruébalo a ver qué tal, pero ten en cuenta que quizá en tus condiciones (luz ambiente, brillo de la pantalla) y con tu cámara, no sea 2, sino otra compensación un poco menor o mayor.
Seguro que encontrarás un punto en el que cuadre perfectamente y ese, será tu valor de referencia.
Bueno, ya tenemos suficientes conceptos como para empezar a analizar la escena que vamos a fotografiar, y tanto seleccionar los modos de medición y disparo, como actuar sobre el control de compensación si lo consideramos necesario. ¿No te parece?
Toca practicar mucho, con paciencia, pensando cada fotografía y especialmente, interiorizando la idea de que…
Bueno amigos, entiendo que este tema ha sido muy denso, y posiblemente tengas que volver a leerlo para comprenderlo a fondo pero, creo que la importancia y envergadura de la temática así lo requería. Léelo con tranquilidad. Verás que, aunque pueda parecer un poco complicado al principio, es bastante fácil de entender.
He compartido todos mis apuntes y pruebas sobre la compensación de la exposición, así que ahora te invito a formar parte de la comunidad Aprendiendo Fotografía compartiendo tu experiencia, tus dudas…
¡Seguro que entre todos las iremos resolviendo!
A mi se me ocurre preguntarte:
¿Cuales han resultado ser las compensaciones más adecuadas para tu cámara?
¿Has experimentado con diferentes escenas?
¿Utilizas habitualmente la compensación en la exposición?
¿Tienes algún truco especial para ajustarla?
¿Qué te ha parecido el post sobre la
compensación de la exposición?
¿Has aprendido algo nuevo?
Un saludo a todos, y muchas gracias por la paciencia, y la visita.
